JUAN JOSE FLORESRedacción&nbsp;Una estadística publicada hace un siglo, revela que los turistas comenzaban a llegar a la ciudad en noviembre. Según una publicación de Ecos Diarios, desde el 1º de noviembre de 1925 al 31 de enero de 1926, habían arribado a Necochea 2.168 turistas.Sin dudas, las cifras eran pequeñas considerando las actuales, pero hay que tener en cuenta la época.Hasta fines de la década del 20, cuando se construyó el Puente Colgante, para llegar desde Capital Federal y otras ciudades ubicadas al Noreste, había que cruzar el Río Quequén en balsa.Por esta razón, desde fines del siglo XIX, el medio de transporte más cómodo para llegar a Necochea era el tren, ya que el puente ferroviario permitía cruzar el cauce de agua de la forma más rápida.Debido a ello, las mejores estadísticas de arribo de turistas a Necochea eran las realizadas por el personal del Ferrocarril Sud. Según los datos publicadas el 30 de marzo de 1926, en total arribaron ese verano 3.785 personas.En aquellos años, llegar a la ciudad no era tan fácil como ahora. Ni siquiera había rutas. Hay que tener en cuenta que la 88, entre Mar del Plata y Necochea, recién comenzó a trazarse en la década del 30.En 1908 el Touring Club Argentino construyó un camino entre Quequén y Mar del Plata, pero la primera cinta asfáltica de tres metros de ancho recién fue completada por Vialidad Provincial en 1943.Por esta razón, el automóvil no era el transporte más utilizado por los turistas que llegaban a Necochea hace un siglo. La gente llegaba a la Estación de Trenes y podía desde allí tomarse un tranvía, que circulaba por la actual calle 62 hacia la avenida 59, rodeaba la plaza y luego tomaba hacia la Diagonal, denominada entonces Avenida Atlántica, por donde se dirigía a la Villa.La ciudad era muy distinta a la actual. Los automóviles circulaban por la izquierda, como lo hacían en Inglaterra y las avenidas de la ciudad estaban arboladas.El ejido de la ciudad se concentraba aún alrededor de la plaza Dardo Rocha y entre las otras tres plazas: la de las Carretas, la Isabel La Católica y la ubicada en 74 y 75. Las calles, por cierto, tenían nombre y no número.Las costumbres de los necochenses eran distintas. El servicio eléctrico todavía no era regular y el cine, era la diversión favorita de los vecinos en años que la televisión todavía ni se imaginaba.También las costumbres playeras eran distintas. La gente iba a la playa con sus mejores galas y mucha ropa. Señores con trajes de tres piezas, corbatas, zapatos y sombrero, se reunían a dialogar a orillas del mar.Las señoras también iban vestidas con sombreros, trajes y chalinas, sin olvidar las sombrillas al tono.Los picnics en la playa implicaban traslados en masa, en los que no faltaban los músicos con sus instrumentos.Los bañistas, sin embargo, debían respetar el denominado reglamento de baños, que impedía que los señores se acercaran demasiado a las damas, pese a que las mallas de estas ocultaban más de lo que dejaban ver.Sin embargo, la opinión general de los bañistas de entonces no era muy diferente a la de ahora: Necochea, la mejor playa argentina.&nbsp;El segundo balneario del paísNo obstante todas sus “limitaciones” geográficas, para la década de 1930 Necochea ya era el segundo balneario más importante del país.El 16 de junio de 1939 Ecos Diarios publicó un artículo titulado "El segundo balneario del país, que recibe 25.000 turistas, carece de las comodidades elementales". La nota aludía a una publicación del periódico capitalino La Prensa.En la actualidad aquella nota podría verse como un golpe publicitario negativo para Necochea, pero en aquellos años no hacía peligrar la afluencia de turistas hacia nuestra ciudad.Desde principios de siglo, la ciudad se ubicaba como segundo destino turístico de la provincia de Buenos Aires, detrás de Mar del Plata. Fue la era dorada del turismo necochense, la que acuñó aquel viejo eslogan de "la playa del suave declive". Cuando los contingentes turísticos estaban integrados casi exclusivamente por representantes de la clase alta, que llegaban a los hoteles de la naciente Villa balnearia para instalarse durante un mes.Época de hoteles magníficos, como La Perla, el Necochea Hotel y otras gigantescas construcciones que se levantaban peleándole metros a las dunas.Según una crónica de los años 20, "la playa, que constituye uno de los encantos más apreciables de la moderna ciudad, es, al decir de los que la conocen prácticamente y conocen otras del territorio de la provincia, la mejor y más segura"."Está circundada por varios hoteles de esmerado confort, casino y dos ramblas, una particular y la otra oficial, que está actualmente en construcción, la que una vez terminada costará 1.000.000 $ m/n. Tendrá 150 metros de longitud por 5.500 metros de superficie cubierta. La construcción es de cemento armado y parte mampostería, con reboques imitación piedra. Será provista de obras sanitarias. Entre las muchas comodidades, se destacará el gran casino y salón de teatro-biógrafo", agregaba el cronista."La rambla particular es del señor Fernando Sampietro, y aunque su construcción es de madera, presenta un digno aspecto y a la vez reúne buenas comodidades".

Los largos veranos de hace un siglo

JUAN JOSE FLORESRedacción&nbsp;Pedro Arozarena es aún hoy, a medio siglo de su fallecimiento, uno de los profesores más recordados del Colegio Nacional “José Manuel Estrada”.El anfiteatro del Parque Miguel Lillo, la biblioteca del Centro Vasco y una sala del Centro Cultural llevan su nombre como testimonio de amplia labor socio cultural.Maestro, escritor, periodista, ecologista, Arozarena fue una de las figuras más descollantes de la cultura necochense del Siglo XX.También es recordado como filántropo y “alma mater” de algunas de las instituciones más importantes de Necochea.Arozarena era maestro de alma y su vida era enseñar. Un artículo publicado el 23 de octubre de 1952 refleja esa vocación.Por esos días ofreció una disertación en el Rotary Club sobre la población del partido de Necochea en los días de la fundación.En la charla Arozarena brindó datos sobre el censo realizado en el distrito durante el gobierno de Dardo Rocha, el 9 de octubre de 1881, es decir, tres días antes de la fecha de fundación de nuestra ciudad.Según aquel relevamiento, había en todo el distrito 3.361 habitantes (1.129 registraba el censo de 1869), de los cuales 139 residían en el lugar elegido para fundar la ciudad.Es decir que antes de la fundación, el pueblo ya contaba con 139 habitantes.&nbsp;Población diversaEn cuanto a los residente del distrito, la discriminación por nacionalidad era la siguiente: 2.764 argentinos, 283 españoles, 156 italianos, 90 franceses, 25 orientales, 10 paraguayos, 9 alemanes, 6 chilenos, 5 del Este de Europa, tres bolivianos, dos austríacos, un brasileño, un portugués y un suizo.La población argentina estaba compuesta por 2.422 bonaerenses, 203 santiagueños, 16 cordobeses, 20 puntanos, 14 catamarqueños, 12 santafecinos, 11 mendocinos, 11 tucumanos, 4 entrerrianos, tres correntinos, dos salteños, dos sanjuaninos, dos riojanos, y un indígena.Lo llamativo es que el artículo pone énfasis en que se llamaba “santiagueños” a los mestizos.Los 139 habitantes urbanos vivían en 61 casas de madera, paja o tapia y no había ninguna de azotea. En el campo, las casas de azotea eran 27 y las de madera, paja, etc.En cuanto a las profesiones de los habitantes del distrito, el censo de 1881 menciona 517 hacendados, 12 agricultores, 10 albañiles, 12 domésticos, 36 comerciantes, un alpargatero, un carrero, 9 cocineros, 6 empleados, un farmacéutico, 2 herreros, 3 horticultoras, 3 horneros, 27 lavanderas, 2 maestras de escuela, 10 mayordomos, 9 mercachifles, 8 modistas, 9 panaderos, 2 planchadoras, un religioso, un relojero, 3 rentistas, 3 sastres, 3 telegrafistas, 15 vendedores diversos, 3 zapateros y 790 jornaleros.En la parte elegida para fundar el pueblo, Necochea tenía en 1881, sólo 10 niños de 6 a 14 años (cinco mujeres y cinco varones); en la parte rural, la población en edad escolar estaba constituida por 352 varones y 286 mujeres.Pero no había ninguna escuela y el censo registraba dos maestras, las cuales ejercían la enseñanza en forma particular.&nbsp;Riqueza ganaderaSegún el censo de 1881, Necochea no tenía un metro sembrado y carecía de toda clase de plantaciones, incluso hortalizas, y no contaba con ningún instrumento para agricultura.Era importante, en cambio, su riqueza ganadera. La cantidad de cabezas de ganado vacuno era: criollo&nbsp; 96.697, razas inglesas 10, mestizo 985, bueyes de servicio 400, vacas lecheras 2.017.El ganado caballar incluía: caballos 14.154, de silla 4.595, yeguas y potrillos 20.186, 1 padrillo y 48 yeguas extranjeras, cinco burros y mulas. Además había 201 cerdos y 133 avestruces.El rubro industrial se reducía a una carpintería, con un personal de siete obreros.En todo el distrito se contaba con dos almacenes, cuatro pinturerías y 20 tiendas y almacenes.

Arozarena y la época de la fundación

JUAN JOSE FLORESRedacción&nbsp;El sábado 11 de marzo de 1972, Necochea recibió una visita inesperada pero memorable. El cantante, actor y director de cine Hugo del Carril, figura consagrada del tango y del cine nacional, llegó a la ciudad para saludar a su amigo Luis Salinas, en lo que sería una breve pero significativa escala en su vida personal y artística.El encuentro se concretó en la residencia ribereña “Vallecito Verde”, propiedad de Livio Retrivi, luego de que el artista participara de un almuerzo ofrecido por el Dr. Leonardo Abel Aguerre en su campo de la zona de Energía.Allí, además de disfrutar de la hospitalidad de los anfitriones, Del Carril habló extensamente sobre una de sus pasiones menos conocidas: la cría de nutrias, una actividad que había comenzado a desarrollar años antes en su establecimiento modelo de El Tigre.<figure class="image"><img src="https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2025/10/hugo_del_carril_1.jpeg" alt="Hugo del Carril"></figure>Un pionero de la cría de nutriasDel Carril explicaba con entusiasmo las posibilidades económicas que ofrecía el rubro, señalando que la Argentina contaba con tierras fértiles y un potencial enorme para la explotación de esta especie.“Desde Corrientes hasta el sur de Buenos Aires hay campos perfectamente aptos”, afirmaba convencido. En ese momento proyectaba la instalación de un nuevo criadero en Ayacucho, seguro de que la venta de carne y pieles de nutria sería una fuente importante de divisas para el país.Optimista y visionario, el intérprete veía en esa actividad una alternativa que combinaba naturaleza, trabajo y producción.Pero no todo fueron temas rurales en la amena charla. Durante dos horas, el artista compartió anécdotas, reflexiones sobre su carrera y firmes opiniones sobre la cultura nacional con un pequeño grupo de presentes entre los que se encontraban el camarista marplatense Horacio Bergallo y otros amigos comunes.&nbsp;Entre el arte y el compromisoEn 1972, Del Carril gozaba aún del prestigio ganado por décadas de éxitos en la música y el cine. Había triunfado esa misma temporada en Mar del Plata, donde batió récords de recaudación junto a su esposa y sus cuatro hijos. Pero en la conversación con Ecos Diarios también dejaba entrever su preocupación por el rumbo del país y por el futuro de la cinematografía nacional.“Hay quienes comercian con nuestra historia y nuestros próceres”, dijo con tono crítico, lamentando que aún no se hubiesen llevado al cine las vidas de figuras como Alem, Yrigoyen o Jorge Newbery. Su frustración era evidente: su proyecto de filmar la vida del caudillo Pancho Ramírez había quedado trunco por falta de apoyo.También recordó “La sentencia”, una película suya filmada veinte años antes, en la que ya abordaba el tema del consumo de drogas, un problema que por entonces recién comenzaba a emerger en la sociedad argentina.&nbsp;Años difícilesAquel Hugo del Carril afable y reflexivo que visitó Necochea en 1972 vivía una etapa de madurez artística, pero también de tensiones políticas que marcarían el resto de su vida. Pocos años más tarde, volvería a enfrentar prohibiciones y censura por su adhesión al peronismo, como ya había ocurrido durante los años de la llamada Revolución Libertadora.“Los sueños de mi padre y de mi abuelo los cristalizó Perón. Entonces, ¿cómo puedo dejar de ser peronista?”, solía decir. Esa convicción lo llevó a grabar la marcha “Los muchachos peronistas”, decisión que selló su destino artístico y lo convirtió, pese a su enorme talento, en un perseguido político.En 1981, casi una década después de aquella visita a Necochea, Del Carril regresó a la ciudad para protagonizar el espectáculo “Buenas Noches Necochea”. Por entonces confesaba estar “hastiado de tanta persecución” y soñaba con radicarse en Colombia, donde había sido homenajeado en un festival dedicado a Carlos Gardel.A pesar de los obstáculos, siguió siendo fiel a su arte y a sus ideales. En 1985 recibió el Premio Konex y un año más tarde fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Su vida se apagó el 13 de agosto de 1989, dejando una huella indeleble en la cultura argentina.&nbsp;Una visita para el recuerdoLa breve estadía de Hugo del Carril en Necochea en 1972 fue, sin saberlo, un encuentro con un hombre en el umbral de los años más duros de su carrera. Aquel mediodía en “Vallecito Verde” quedó grabado en la memoria de quienes compartieron con él su cordialidad, su humor y su pasión por el país.En palabras del cronista que lo entrevistó entonces, “las dos horas resultaron cortas para escuchar sus anécdotas y opiniones sobre el acontecer nacional”.

Hugo del Carril y la cría de nutrias

Por Juan José FloresRedacción&nbsp;En 1888 el periodista de origen español Antonio Noguera publicó un libro titulado “Necochea, su historia, progreso y porvenir”. Es la primera publicación que se conoce sobre nuestra ciudad y también una de las menos conocidas.El libro salió de la imprenta El Eco de las Niñas, que se encontraba ubicada en la calle Uruguay 481, en la Capital Federal.Noguera narra el naufragio del velero “El Filántropo”, hecho que considera el origen de la fundación de la ciudad.Aquel periodista español radicado en la Necochea aldea, vio nacer a la ciudad y dejó registro en su libro de hechos y estadísticas que se convertirían en historia.Nadie mejor que él para dar cuenta de la figura de un personaje hoy legendario, pero que fue tan importante para la historia necochense como Murga, De la Canal y los Días Vélez: el visionario Julián Azúa.“Inoficioso sería recomendar las saludables aguas del Atlántico; las apacibles tardes del verano transcurren deliciosas en “La Perla del Océano” (más tarde “San Sebastián Argentino”), como la ha bautizado un hombre constante y laborioso, don Julián Azúa, que a costas de sacrificios y empeños ha conseguido levantar en la orilla del mar, un establecimiento de baños”, escribía Noguera.“Este hombre, uno de los primeros pobladores de Necochea, merece con sinceridad un aplauso. Su hombre nunca será extraño para Necochea, porque Necochea nunca olvidará al hijo del trabajo, que con el sudor de su frente, ha escrito en su suelo una página digna, decorosa y brillante de progreso”, agregaba.“Este hombre, con su capital y energía propias de la raza vascongada a que pertenece, se propuso llevar a cabo, hace como cuatro años (1884), la empresa más temeraria que hasta hoy se haya concebido en Necochea y que su profunda penetración le hacía ver su hermoso porvenir”, precisaba Noguera. “¿Pero quién era capaz de pensar en esa época, que pudiese mantenerse firme un edificio en la costa del Atlántico? ¡Con qué objeto?... Para baños, decía Azúa y los que lo veían afanoso y entusiasta, huían porque aquello era una locura; pero cuántas más decepciones recibía, más empeño demostraba y cuando más lo abandonaba, más fuerte se sentía”.De acuerdo al periodista, la empresa parecía imposible: “¿Quién se atrevería a suministrarle los elementos necesarios para levantar su castillo? Nadie, seguramente, pero no por eso desmayaba ni menos el no contar con brazos que lo ayudaran, porque aquello era pedir peras al olmo. No, por el contrario, él mismo con sus propias manos, ayudado de su joven hijo, iba apilando piedra sobre piedra, ya revolviendo la mezcla de arena y cal, para empezar más tarde la obra de carpintería que habría de proporcionarle un techo donde repararía los días de fatiga, recompensando las crueldades del invierno, mitigando los rigores del verano”.“Esa obra digna solamente de un espíritu gigante, como merecida recompensa, le mereció el apodo de ‘El loco de la costa’”, indicaba Noguera.Pero ya para 1888, cuando se publicó el libro, Azúa había levantado su hotel y su balneario. “Hoy día es el paraje más concurrido, no sólo por los del pueblo, sino que de año en año ha ido aumentado el número de bañistas extranjeros que han quedado completamente encantados de esa mansión saludable y poética, que les ha proporcionado los más felices momentos de tranquilidad y bienestar”, describía el libro.“El último verano, las 48 casillas de baño que existían, han sido insuficientes para contentar a la inmensa concurrencia que afluía. Felizmente, este año entró en grandes reformas, que podrían satisfacer las exigencias necesarias, pues, además de refaccionar completamente el hotel y aumentar su persona, las casillas serán duplicadas, explicaba.“Al comparar el ayer con el hoy, se me ocurre una plegaria en favor de Necochea. Dadle, Dios poderoso, muchos locos como Azúa”, finalizaba Noguera.///

El fundador de la Necochea turística

En una fecha que quedó marcada en la historia de Necochea, el 16 de marzo de 1876, el cacique Namuncurá lideró el último ataque indígena conocido como "malón" contra los campos de esta región. Este episodio marcó el cierre de una larga y sangrienta lucha entre los pueblos originarios y los colonos que buscaban establecerse en estas tierras.Desde la fundación del Partido de Necochea, una década antes, los pobladores de esta región vivieron bajo una constante amenaza por parte de los indígenas, quienes consideraban la llegada de los colonos como una invasión de su territorio ancestral.Los primeros habitantes de esta región fueron los Pampas, pero en el siglo XVII llegaron los Tehuelches septentrionales, coincidiendo con la exploración de Juan de Garay en estas tierras que incluían el Tuyú, Tordillo, Kakuel Huincul y Cabo Corrientes, actualmente conocida como Mar del Plata.En el año 1740, comenzaron las misiones jesuíticas con la intención de pacificar a los indígenas de manera pacífica, aunque estos esfuerzos resultaron en vano. Uno de los jesuitas que se aventuró en esta misión fue el padre José Cardiel, recordado en la actualidad en Necochea a través de la avenida que lleva su nombre.Las últimas décadas del siglo XVIII marcaron la división política de Buenos Aires y la llegada de los primeros colonos. En 1810, se crearon los partidos de Navarro, Lobos y Chascomús, y en 1818, se fundó la localidad de Dolores. Buenos Aires se convirtió en una entidad política autónoma dos años después.Con la caída de Rosas en 1852, los malones indígenas retomaron su avance hacia el noreste, y las ciudades de Azul y Olavarría sufrieron los embates con mayor intensidad.El partido de Necochea se encontraba en territorio indígena, y los enfrentamientos entre los aborígenes y los colonos eran una constante. En uno de estos enfrentamientos, perdieron la vida el padre y el hermano de Victorio de la Canal, uno de los fundadores de la ciudad de Necochea.El 13 de septiembre de 1855, el Combate de San Antonio de Iraola a cinco kilómetros de la actual Benito Juárez dejó una trágica cifra de bajas, incluyendo al Capitán Cayetano de la Canal y su hijo Pedro, junto a otros 124 compañeros de armas, quienes fueron masacrados por una fuerza de 2.000 indios bajo el mando del cacique Calfucurá.Sin embargo, pasarían algunos años hasta que los pueblos originarios decidieran presentar una lucha más organizada contra los colonos blancos.El 5 de junio de 1870, más de 8.000 indios, bajo el liderazgo de los caciques Namuncurá y Catriel, realizaron un malón en los establecimientos rurales de la región, dejando un saldo de cautivos, soldados y civiles muertos, y una considerable cantidad de ganado robado.Para tratar de establecer la paz y defender a los colonos, se erigió una línea de fortines permanentes que se extendía desde Junín hasta el Río Quequén Grande, pero la situación se mantuvo tensa durante años.En 1872, los indígenas, liderados por Calfucurá, lanzaron una nueva ofensiva con el objetivo de unificar la tierra desde el Atlántico hasta el Pacífico. Este conflicto llevó a la creación de una frontera débil en la que los Mapuche habitaban un territorio que los blancos aún llamaban "desierto".La resistencia indígena persistió, y en 1876, Namuncurá y Rumay llevaron a cabo ataques en Olavarría, Azul y Tapalqué. Sin embargo, la situación cambió cuando el comandante Maldonado derrotó a una fuerza de 2.500 indígenas en las Horquetas del Sauce con la ayuda de soldados de caballería, gendarmes rosarinos e indios de Pichi Huinca. Poco después, las fuerzas de los caciques Catriel, Namuncurá y Pincén sufrieron una derrota sangrienta en Paraguil.A partir de entonces, los malones indígenas comenzaron a declinar, cediendo terreno a la expansión de los colonos blancos. Los pueblos originarios fueron desplazados de los centros poblados y las pampas, marcando el triste final de lo que se conoció como la "Conquista del Desierto".En su informe sobre los resultados, el ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, reportó que en 1879 "se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña".A pesar de la aparente victoria de la "Conquista del Desierto", solo unos pocos se beneficiaron. En 1885, el estado argentino distribuyó 4.750.471 hectáreas entre 541 personas. Desde el inicio de la ofensiva en 1875 hasta su consolidación en 1903, se regalaron o vendieron a bajo precio un total de 41.787.023 hectáreas a 1843 personas, muchas de ellas extranjeras.Aunque la resistencia indígena disminuyó en gran medida después de esta campaña, no fue el último conflicto registrado en Argentina. En 1934, la población de Florencio Carbajal en Formosa fue devastada por un malón de 2.000 indios curupíes, marcando un triste capítulo en la historia de la relación entre los colonizadores y los pueblos originarios de esta tierra.

Cuando Necochea limitaba con el desierto

ArchivoEcos Diarios&nbsp;Hace algunas semanas se cumplieron 142 años de la inauguración del primer templo católico en Necochea. La entonces denominada Iglesia del Carmen se encontraba ubicada sobre la calle 60, en la misma manzana que hoy ocupa la parroquia Santa María del Carmen.En 1883, por disposición de don Ángel Ignacio Murga, fue editado un plano del pueblo de Necochea que incluía la ubicación de solares, quintas y chacras.Al pie de ese plano quedaron registradas varias referencias históricas. Por ejemplo: «Inauguraciones: Iglesia del Carmen, 4 de septiembre de 1883. Cementerio, ídem. Corrales abasto, ídem. Cárcel pública, ídem. Municipalidad, 1883».La Iglesia Católica estuvo presente desde el nacimiento de la ciudad. En el acta fundacional, los fundadores declararon patrona de la ciudad a la virgen Santa María del Carmen.&nbsp;Primer sacerdoteEl primer templo de la ciudad fue fundado el 4 de septiembre de 1883 en la parcela ubicada en la calle Mitre, actual calle 60.Se recuerda al padre Donato Pacella como primer sacerdote de la joven población y el impulso de los vecinos para construir un templo que reflejara el profundo sentimiento religioso de la comunidad.Se le encomendó al agrimensor José María Muñiz realizar la mensura del lote donde se iba a construir la iglesia.Según las crónicas de la época, el primer sacerdote y capellán fue el reverendo presbítero Manuel Álvarez, quien bendijo el lugar en nombre de Dios y rogó el amparo de la Virgen Santa María del Carmen.Luego hubo una procesión alrededor del templo y con salvas se festejó el evento. El edificio, de ladrillo y cal en el comienzo, pero sin revoque, estaba situado detrás del actual templo. Contaba con sacristía y bautisterio y una precaria casa donde habitaba el párroco.El primer registro parroquial correspondió al deceso del niño José Azúa, fallecido de pasmo a los 12 años, el 3 de junio de 1883.En tanto, el primer bautismo fue el del menor Pascual Panio y la primera boda la de Carmen Barreiro con José Ruiz Suárez.Con el tiempo, merced a donaciones de los fieles y a través de suscripciones se fue poblando la nave de ornamentos sagrados y bancos. También de aquellos elementos indispensables para la liturgia.Monseñor José de Luis, quien fue párroco de la Iglesia Santa María del Carmen desde 1961, recuperó las placas de mármol con los nombres de las personas que colaboraron en la construcción del templo y las colocó en el acceso de la parroquia.Gracias a él podemos conocer hoy algunos de los nombres de aquellos fieles que aportaron a la construcción del templo.Puede observarse entre las plazas una que cita los nombres de Pascual Quercia, Josefa V. de Rivero, Elvira Ezcurra y Carmen Chrithopernsen.Otra indica: “YGLESIA DE N. S. del CARMEN inaugurada el 4 de septiembre de 1883, siendo juez de Paz y titular de la Municipalidad Don Ángel Ignacio Murga, D. Victoria de la Canal, D. Samuel Rosetti, D.Segundo Murga y D. Juan Leiva. Capellán: Manuel Álvarez”.&nbsp;El discurso de BeccoLa construcción del templo fue ordenada por el decreto de fundación del pueblo de Necochea, fechado el 8 de junio de 1881.Desde el nacimiento de nuestra ciudad, hombres de la Iglesia impulsaron iniciativas para el progreso de la comunidad.Fue precisamente un sacerdote quien a principios del siglo pasado, desde el púlpito, levantó la voz para reclamar la construcción de un puerto.Corría el año 1906 cuando el ministro de Obras Públicas de la Nación llegó a la ciudad invitado por la comisión Pro Templo Parroquial.El supuesto objetivo del encuentro eran las gestiones de la obra de construcción del templo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, pero se invitó a la reunión al fraile Modesto Becco, quien tendría a su cargo un discurso para convencer al ministro de la necesidad de construir una estación marítima en la desembocadura del Río Quequén.Un acta del 9 de agosto de 1906, refiere los preparativos de la comisión antes de la llegada del ministro. La nota da detalles de las gestiones realizadas por Carlos Voigt ante el ministro con motivo del viaje del funcionario a Necochea.Escrita por Lincoln Howard, el acta señala que Voigt había cumplido con todo lo encomendado por la comisión y le ordenaba que recibiera al ministro y le “hiciera presente sus fervientes votos para llevar a feliz término el proyecto de Puerto Necochea de Ultramar”.Por otra parte, Voigt debía comunicarle al ministro que la comisión “pensaba prestar su cooperación a la obra mediante la invocación de los auxilios de la Divina Providencia a cuyos efectos realizaría en todo el presente año una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Luján”.Nada se sabe de aquellas insólitas gestiones y sobre los efectos que causó en el ministro el discurso del padre Becco, pero a 115 años de aquella visita, Puerto Quequén es una de las estaciones marítimas más importantes del país. Podría decirse que, de alguna manera, dieron resultado.

A 142 años del primer templo religioso

ArchivoEcos Diarios&nbsp;Años antes de que se fundara la ciudad de Necochea y cuando faltaba más de un siglo para la aparición de las redes sociales y de las plataformas de streaming, la prensa escrita era la reina de los medios de comunicación.En los diarios y revistas de la época no sólo se publicaban noticias. A falta de radio y televisión, sus páginas eran el espacio ideal para el surgimiento de la ficción serializada. Allí surgió el folletín y en él algunas obras maestras de la literatura universal, como las novelas de Julio Verne, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Flaubert, Dostoievski y Tolstoi.En la Argentina, uno de los grandes cultores del folletín fue Eduardo Gutiérrez, el autor de “Juan Moreira”, escrita en el año 1880 y que con el tiempo fue llevada al circo criollo, el teatro, el cine y la historieta.Gutiérrez se inspiró en hechos policiales de la época e hizo famosos a algunos delincuentes como Hormiga Negra, Santos Vega y Juan Cuello.Uno de aquellos marginales que Gutiérrez inmortalizó fue Pascual Felipe Pacheco, que desde entonces fue conocido como el Tigre del Quequén.Aunque Pacheco, ya viejo, dijo que Gutiérrez exageró. “Hay algo que es verdad, pero lo más es cuento”, dijo sobre la novelita que lo convirtió en uno de los bandidos rurales.&nbsp;Vivir del folletínEl escritor necesitaba material para mantener su producción, ya que las historias se publicaban por capítulos todas las semanas en el periódico “La Patria Argentina”.En ese diario también escribía las crónicas policiales, lo que le daba oportunidad de conocer casos resonantes.Su preferencia por los bandidos rurales era producto de su experiencia en el campo. Gutiérrez fue soldado. A los 19 años ingresó en el fuerte “General Paz”, participó de algunas batallas contra los hombres de Calfucurá.En sus diez años de soldado conoció la miseria de la vida rural y las penurias de los gauchos.Al dejar el servicio activo, se dedicó a escribir y decidió hacerlo sobre aquello que mejor conocía.En 1879 escribió su primer folletín: “Antonio Larrea”. Trataba sobre un bandido español que había cometido varios delitos en Buenos Aires.Un año más tarde, aparecía “El Tigre del Quequén”, el libro sobre Pascual Felipe Pacheco, un gaucho al que se le habían imputado varios crímenes, fugas e incluso incesto, aunque sólo se le pudo probar una muerte y una evasión.Gutiérrez entrevistó a Pacheco en la cárcel y esto quedó reflejado en la descripción que hace del calabozo en el que estaba alojado el Tigre, en la primera página del libro: “La solitaria celda 142 de la Penitenciaría está habitada por uno de aquellos seres en quienes hace presa la justicia de los hombres, palabra tremenda de cuyo significado no se dan cuenta los mismos que la practican”, comenzaba.“El 142 es uno de los tipos más curiosos que habita el horror de aquel presidio, donde todo sentimiento de amor y de cariño desaparece, para ser remplazada por la cara adusta del guardián y el duro régimen de aquella disciplina severa”, señalaba.“Allá en su juventud este fue un gaucho que andaba libremente por la inmensidad de la pampa (…) sobre su magnífico caballo, envidia de sus compañeros”, escribía Gutiérrez.“Hoy su horizonte se ha limitado: su pampa querida es aquella celda desnuda, de cuatro varas cuadradas, y su caballo se ha convertido en el grillete que se amarra a su pie o en la condena de veinte años, que gravitará esa eternidad sobre su cabeza, hasta que su vida haya pasado de la juventud a la última vejez”, señalaba el escritor.&nbsp;El Tigre“Entre los últimos gauchos bonaerenses, ‘El Tigre del Quequén’ y Julio Barrientos presentan ciertos rasgos coinciden. Sus andanzas transcurrieron por las serranías de la zona sur de la provincia y ambos fueron a terminar sus días en los montes del antiguo centro indígena de Toay”, escribió Hugo Chumbita en su libro “Jinetes rebeldes. Historia del bandolerismo social en la Argentina”.Según este autor “El Tigre del Quequén recibió ese apodo en sus andanzas por el sur bonaerense, pero era porteño, nacido alrededor de 1827 en Palermo. Se ha dicho que era hijo natural del famoso general Angel Pacheco, aunque lo crió como huérfano una parienta de Rosas. Trabajaba de tropero y cuentan que tenía apenas 16 años cuando en una pulpería enfrentó e hirió a un afamado malevo”.Como el mismo Pacheco dijo más tarde, algo de verdad había en lo escrito por Gutiérrez, pero lo más era cuento. Y es precisamente la biografía novelada de Gutiérrez la que le dio fama al Tigre del Quequén.Hoy se discute si la denominación Tigre del Quequén tiene que ver con nuestro río o con el Quequén Salado. Tanto en el Partido de Coronel Dorrego como en nuestro distrito hay cuevas en las que Pacheco podría haberse escondido durante el tiempo que pasó como prófugo de la justicia y en ambos casos llevan el nombre de Cueva del Tigre.Lo cierto es que Pacheco estuvo muy vinculado a nuestra región, ya que sus desventuras comenzaron en campos del Lobería y Necochea.&nbsp;Pacheco el maloSegún Chumbita, luego de oficiar de domador en Dolores. Allí se batió a duelo con un guapo llamado “el Cinchador”. En Ensenada conoció a una muchacha, madre de una niña a la que se llevó hacia el Sur.Rumbeó para el extenso Partido de Lobería, donde consiguió empleo como tropero en los campos de Martínez de Hoz.Corría el año 1860 y Miguel Martínez de Hoz fue designado Juez de paz de El Moro y llevó a&nbsp; Pacheco como sargento de la partida.Según el libro “El Tigre del Quequén”, desempeñando ese cargo Pacheco liquidó a varios sujetos de avería y cosechó algunos enemigos que se vengarían después.En setiembre de 1866 mató a un capataz de apellido Rodríguez que lo había provocado, y tuvo que huir. Fue allí que comenzaron sus penurias.Aunque se enroló en la milicia para escapar de la justicia, al fin lo entregaron al Juzgado de Paz de El Moro, acusado por homicidio.Fue encarcelado en Dolores y luego condenado a diez años de prisión. Pero se fugó en el traslado a Buenos Aires.Cuando en 1871 una turba instigada por «Tata Dios» asesinó a varias familias gringas en Tandil, culparon sin ninguna razón a Pacheco de ser autor de algunos de esos crímenes.Se cuenta que al año siguiente acompañó como baqueano Calfucurá en la batalla de San Carlos.Pacheco estuvo un tiempo instalado en la estancia de Zubiaurre, en el Partido de Necochea, pero como lo perseguían, fue a ocultarse en las cuevas que existían en las riberas del Quequén, cerca de Lobería, donde improvisó su guarida, acompañado por su caballo y varios perros guardianes.En 1875 fue capturado por el comisario Aldaz en un confuso procedimiento. Encarcelado primero en Dolores, lo pasaron después a la Penitenciaría de Buenos Aires.Pacheco salió en libertad alrededor de 1880. Vivió un tiempo en Tres Arroyos y luego se trasladó al territorio de La Pampa. Allí se estableció en Quehué hacia 1887 y fue postillón de galera en la ruta de General Acha a Trenque Lauquen.Después levantó su rancho en un abra del monte de Toay, donde se afincó con una mujer joven y tuvo varios hijos.El censo local de 1895 lo registró domiciliado en las afueras de Toay como criador, no propietario: convivía con Anacleta Viera, de 34 años y siete hijos. Una nota de Caras y Caretas lo mostró en sus últimos días, rodeado de los suyos. Falleció el 30 de noviembre de 1898. Mientras él agonizaba, en la ramada contigua su compañera daba a luz un octavo hijo.

El gaucho que pasó a la historia como bandido rural

ArchivoEcos Diarios&nbsp;Hace 100 años, la actriz del momento, visitaba nuestra ciudad. Blanca Podestá llegaba con su compañía teatral para realizar varias presentaciones.En noviembre de 1921, Podestá ya era sinónimo de buen teatro. En aquellos años en que la televisión no existía y la radio no alcanzaba el desarrollo técnico que tendría unos años más tarde, el entretenimiento no se encontraba, como ahora en el living de cada hogar, sino en el cine o en la sala teatral.Ir al cine era una rutina diaria, especialmente en una ciudad del interior como Necochea. En aquellos tiempos se proyectaba todos los días un capítulo distinto de algún serial cinematográfico (primitivo antecesor de las series televisivas). Pero la presencia de una compañía teatral como la de la Podestá, significaba un quiebre en la rutina de cualquier pueblo del interior.Según publicó Ecos Diarios el 10 de noviembre 1921, “además de muchísimas familias de nuestra sociedad, un público numerosísimo” asistió al debut de la compañía teatral de la actriz Blanca Podestá.En ese momento, era considerada como “el más fuerte temperamento dramático del teatro rioplatense”. Así la definió nada menos que el dramaturgo español Jacinto Benavente, premio Nobel de Literatura en 1922 y autor del clásico “Los intereses creados”.Blanca Podestá provenía de una familia de actores, clowns, músicos y artistas que marcaron al teatro argentino durante un siglo. Su tío Pepe Podestá creó el inolvidable payaso Pepino del 88 y su versión pantomímica de Juan Moreira significó un hito para el teatro nacional.“Jerónimo, José, Pablo, Blanca, José Francisco, Aurelia, Zulema, Elsa, Sara, Hebe, Totón, Marino, toda la estirpe, en mayor o menor medida, enriqueció la actividad teatral argentina”, escribieron Javier Groshaus y Alba Muñiz en un artículo publicado años atrás en la revista cultural La Maga. “De aquellos genoveses -Pedro y Teresa- llegados al país en 1840, a María Esther, primera vedette del Maipo, actriz de cine, radio y televisión, el apellido Podestá es una referencia ineludible y un orgullo argentino”.&nbsp;La presencia de la compañía de teatro de Blanca Podestá, Alberto Ballerini y Carlos Morganti significó un suceso y debido a ellos se debió duplicar el número de funciones.El elenco debutó con “El gringo Barattieri”, comedia en tres actos de Alberto Novion, el jueves 10 de noviembre de 1921. Al día siguiente presentó “Mi pobre muñeca”, de María Alvear de Burgos y el sábado “Mamá Clara”.El domingo ofrecieron dos funciones: “Te quiero, te adoro”, de Roberto Gache, y “La carrera del charrúa”, de B. Aquino. El lunes, “Botafogo”, de Florencio Parravicini, el martes “Ki-Ki”, de Julio Escobar, el miércoles “Kolossal mujer” y, el jueves 17, “La mano de Dios”.&nbsp;El regresoBlanca Podestá nació el 6 de julio de 1889 en La Plata. La hija de Jerónimo Podestá pisó por primera vez el escenario a los seis años y pronto decidió dedicar su vida al teatro.Intérprete sensible e intuitiva, compuso a lo largo de su carrera más de 500 personajes. Debutó a los doce años en “Caín”, de García Velloso, en reemplazo de la primera actriz de la compañía, su hermana María.A los 23 años se incorporó al elenco de su tío Pablo y ambos triunfaron en la interpretación de los personajes de obras como “El Zonda” y “El viaje de Don Eulalio”.Tiempo después, retomó esas obras y metió en su piel personajes masculinos que antes había asumido Pablo.En 1920 creó su propia compañía y abrió la puerta a autores internacionales como Dario Niccodemi y Bernard Shaw. Con esa compañía llegó a Necochea en 1921.Regresó 11 años después, en 1932. El 28 de diciembre subió a escena con la obra “La emboscada” del dramaturgo francés Henry Kistemaekers.Actuó a sala llena y al día siguiente puso en escena “Mamá Colibrí”, de Henry Bataille. Otra vez el viejo París presentó sus mejores galas y una selecta concurrencia aplaudió a la artista.El 30 subió a escena “Alma doliente”, de J.J. Berutti, obra estrenada poco antes en el Teatro Marconi de Buenos Aires.Como cierre del espectáculo, Blanca y Pablo Acchiardi, uno de sus principales colaboradores, interpretaron un monólogo de Ernesto Vilches titulado “Así son todos”. Daniel Alvarado leyó poemas y Pablo Acchiardi interpretó “La huelga de los herreros”, de Coppe.El último día del año 1932, Blanca Podestá estrena “El ladrón”, de Henry Berstein. Y luego, para cerrar la jornada, la actriz, junto a Enrique Roldán y Daniel Alvarado, presentaron “Accidentes de trabajo”, del autor italiano Darío Nidodemi.&nbsp;Así concluyó un año inolvidable para los necochenses amantes del teatro. Pero aquella pequeña temporada teatral no terminó allí, continuó hasta el 4 de enero de 1933, en la sala del Teatro París, cuando Pedro Lafourcada todavía era el propietario.El primero de enero de ese año, la compañía realizó otra función de “La emboscada” y por la noche presentó “La llama sagrada”, de Sommerset.En los días siguientes, subió a escena con “El calvario de una madre”, de Ruiz Huidobro; “La enemiga del hombre”, de Darío Nidodemi, y por último, “La sombra”, del mismo autor.En un artículo publicado por Ecos Diarios, anunciando la obra “La enemiga del hombre”, se realizaba la siguiente recomendación a los lectores. “La dirección de la compañía no recomienda esta obra a las señoritas, por lo audaces y atrevidos de sus conceptos sobre el amor y las mujeres”.&nbsp;El cariño localEn la noche del 4 de enero de 1933, cuando el público necochense se preparaba para despedirla, Blanca Podestá dialogó con Ecos Diarios.Estaba junto a Pedro Lafourcade, en la sala de avenida Alsina (hoy 59). Extendió la mano al cronista y habló de la impresión que le había causado el público local.Destacó el cariño que había recibido durante su estadía en la ciudad y no ocultó su admiración por los eucaliptus de la avenida, las playas y el Puente Colgante.Pero no fue la última vez que estuvo en Necochea. Volvería a actuar con su compañía en 1934 y en 1938. En 1942, ya retirada, regresó, pero para pasar aquí el verano y disfrutar de las playas que tanto admiraba.

Una de las más grandes y su relación con Necochea

Luego de un 2020 que para muchos pareció no haber ocurrido y mientras transcurren los últimos días de un 2021 que pasó volando, hoy parece más evidente que nunca la certeza de que el paso del tiempo es irremediable.Y no sólo para las personas, también para los edificios, a pesar de que en nuestra región los constructores se han esforzado históricamente por utilizar materiales perdurables.Hoy habitada por bisnietos y tataranietos de los primeros pobladores, la ciudad mantiene el perfil bajo, de calles amplias y el aspecto provinciano que siempre la ha caracterizado.Pero muchos de los edificios que otras épocas definían su paisaje, han desaparecido.Algunos fueron derribados, otros se encuentran en ruinas y algunos perduran, pero casi irreconocibles tras varias modificaciones para adecuarse a las necesidades de estos tiempos.&nbsp;Hotel VasconiaEn 59 y 66, donde hoy existe un baldío tapiado, funcionó durante años el Hotel Vasconia. Según una publicidad de 1934, se trataba de un establecimiento “moderno y confortable”, con “agua corriente en todas las habitaciones”.El hotel de Ramón Galpasoro estaba ubicado en la esquina de la avenida Alsina y la calle 14 de Julio y contaba con un servicio gastronómico de “primer orden”.“Cuando viaje usted o su familia a Necochea, no deje de hospedarse en este hotel estrictamente familiar. Hallará el máximo de comodidad al mínimo precio. Es el único, por sus precios, que tiene todas las habitaciones con balcón o ventana”, aseguraba la publicidad.Se hallaba en pleno centro de la ciudad y contaba con garage y “baños con agua caliente”.En 1934, la habitación, desayuno, almuerzo y cena costaban entre 5 y 7 pesos.&nbsp;Confitería tradicionalUna publicación de principios del siglo pasado, define a La Armonía como “uno de los más estimables adelantos que se han registrado en Necochea en los últimos años”.El edificio ubicado en avenida 59 entre 60 y 62 se convirtió en poco tiempo en una de las confiterías más tradicionales de la ciudad.La publicación antes citada se refería al recordado café como “moderno, confortable y lujoso”, además de “preferido de las familias, de las gentes de negocios, de los veraneantes y también de cuanto de representativo tiene la sociedad necochense”.El salón contaba con billares, mesas de juego y servicios lunch, té y banquetes.&nbsp;Una industriaEl Molino Quequén, propiedad de Molinos Harineros y Elevadores de S.A., fue uno de los establecimientos industriales más importantes de la ciudad. Hace unos años la estructura del edificio, ubicado en avenida 59 entre 14 y 16, comenzó a derrumbarse.En 1930 los productos del molino gozaban de mucha aceptación por la calidad. Allí se elaboraban anualmente de 18.000 a 22.000 toneladas de harina triple cero, doble cero, cero, especial, afrecho y afrechillo, cuya materia prima procedía de los partidos de Necochea, Lobería, Balcarce y General Pueyrredón.Se trataba de un molino modelo, tanto por su gran edificio como por las comodidades de todas sus dependencias. Merecía especial mención su sala de máquinas y todos los enseres destinados a la molienda de trigo, contando con un conjunto de equipos mecánicos tan modernos como poderosos.Una parte del edificio estaba constituida por los grandes silos en los cuales se almacenaban una enorme cantidad de toneladas de cereal.El personal del establecimiento, aparte de los jefes y empleados de escritorio, lo formaban unos 40 o 50 operarios.&nbsp;El hospital“Libros desparramados por los pisos, pedazos de cimientos, restos de un pasado labrado en dolor y comprensión humana, ya poco y nada queda de aquello que fue fuente de salvación para muchos enfermos”.El texto era parte de un artículo publicado el miércoles 26 de diciembre de 1979 en Ecos Diarios y hacía referencia a la demolición del viejo Hospital Díaz Vélez, que en esos días aún permanecía de pie en la intersección de la avenida 42 y Jesuita Cardiel, frente a la Escuela Industrial.“Este pedazo ya moribundo de la historia de nuestra ciudad ha sido condenado a la desaparición por el paso inexorable del tiempo, que lo ha llevado a una situación permanente de posible derrumbe, razón por la cual la Municipalidad de Necochea ha comenzado días atrás su demolición”, añadía el artículo.Hasta principios de agosto de 1979 había funcionado en el viejo edificio del Hospital Díaz Vélez la Escuela Diferenciada Nº 502.El edificio, que cayó bajo la piqueta a fines de 1979, hace 30 años, había sido el primer hospital de nuestra ciudad y también uno de los más importantes de la región a principios del siglo XX.&nbsp;Símbolo de un tiempoOtro edificio emblemático de la ciudad fue el Hotel España. Ubicado en lo que hoy es 63 y 64, el hotel de Gregorio Zubillaga y Manuel Zubigaray, era, según una publicación de 1931, “por excelencia el hotel de los banquetes”.El edificio, de estilo arquitectónico imponente, contaba con 33 habitaciones y un salón comedor con capacidad para más de 120 comensales.De otras estructuras y edificios que delinearon el perfil de Necochea, quedan sólo partes o han sido modificados de tal modo que ya no son los que recordamos. Tal es el caso de la rambla, de la que sólo se preservan, en ruinas, las bases.Si bien en la actualidad es solo una gran explanada frente al mar, en otros tiempos fue una gran galería comercial. Fue uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, pero fue derribado porque hubo quien sostenía que no permitía ver el mar.El mismísimo Puente Colgante, ha perdido su color metálico tradicional, mientras que el Casino, símbolo de la explosión turística de los años ’70, es un complejo en ruinas que da pena ver.

Edificios borrados por el tiempo

ArchivoEcos Diarios&nbsp;A fines de 1980, tras la grabación de «El valle interior», disco que marcaba su regreso, el grupo Almendra inició una gira nacional y el miércoles 28 de enero de 1981 se presentó en el Piso de los Deportes del Club Rivadavia. Una multitud recibió en Necochea a Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Rodolfo García y Emilio Del Guercio.&nbsp;«La música nuestra no es tradicional porque no está basada en ninguna de las manifestaciones tradicionales de lo que se conoce como música argentina», comentó García a Ecos Diarios, luego del concierto.«No obstante, nuestra música tiene una tradición, tiene un recorrido y supongo que por ahí puede llegar a ser música tradicional», aseguraba Spinetta.Los cuatro integrantes del grupo habían sido compañeros del Instituto San Román. En ese colegio compañeros de distintas divisiones habían formado las bandas Los Sbirros y los Larkings y de la fusión de esos grupos en 1967 surgió Almendra.Este grupo, considerado junto a Los Gatos y Manal, los fundadores del rock nacional, grabó su primer disco simple en 1968. El disco incluía el «Tema de Pototo» y «El mundo entre las manos».Los primeros recitales fueron en Rosario y Córdoba, acompañando a Johnny Tedesco. «Nos mandaban a tocar a clubes donde la gente quería ver a Los Iracundos o a Jolly Land y nosotros íbamos vestidos con camisetas, cuando los otros tipos iban con trajecitos de lamé y corbatita. Para nosotros era como una cruzada abriendo orejas», recordó Del Guercio en el libro «Rock de acá», de Ezequiel Abalos.&nbsp;&nbsp;La consagraciónAl año siguiente, en 1969, el grupo se consagró. Realizó innumerables presentaciones en vivo, entre las cuales sobresalen la temporada veraniega en Mar del Plata, el Festival de la Canción de Lima, Perú, y el Festival Pinap, organizado por la revista homónima.Todo este éxito los catapultó a grabar el primer disco larga duración («Almendra”, 1969) y, casi inmediatamente, el segundo disco, de doble duración, en 1970.Esta repercusión repentina los condujo a interminables giras y shows, que desgastaron la relación entre los músicos. A fines de 1970, Almendra se disolvía.Una de sus últimas presentaciones fue en el B.A. Rock de ese año, ante 10.000 personas. «La vida de Almendra fue corta pero muy intensa. Igual fue un corte medio abrupto para la gente, porque cuando nos separamosse estaba generando cada vez más adhesión hacia nosotros», dijo Del Guercio.&nbsp;El regreso y la giraEn diciembre de 1979 se produjo el reencuentro. A instancias del productor Alberto Ohanián se organizaron tres presentaciones en elestadio Obras (en las cuales se registró el primer disco en vivo en el Templo del Rock y además se filmaron escenas para una película que nunca llegó a compaginarse) y se encaró una gira nacional que abarcó las grandes ciudades del interior.&nbsp;La prensa especializada calificó despectivamente al regreso de Almendra como «comercial». Almendra tuvo un segundo regreso hacia fines de 1980, cuando grabaron «El valle interior» y lo presentaron en Obras los días 7 y 8 de diciembre como prólogo a una gira nacional. Pero la experiencia duró poco, la última presentación fue en el festival de La Falda, el 15 de febrero de 1981.&nbsp;En nuestra ciudadPrecedida por su historia, la banda llegó a Necochea en enero de 1981. La publicidad publicada por Ecos Diarios los días previos al recital mostraba a los cuatro miembros del grupo con anteojos de sol y una estética cercana a la del grupo Yes.Rodolfo García señalaba que la música del grupo podía ser tradicional «dentro de algunos años, pero en estos momentos las raíces no son tradicionales».«Nosotros nacimos a la música a partir de otras cosas, no nacimos a partir del tango, por ejemplo, a pesar que desde chicos lo hemos mamado, porque hemos vivido en ámbitos donde era eso lo que se escuchaba», señalaba. «Pero a nosotros musicalmente los que nos movió fueron otras manifestaciones. Básicamente, manifestaciones provenientes del rock, Los Beatles y de mil otras cuestiones. No obstante, este tipo de música tiene características muy especiales, que no son del rock and roll americano, ni inglés, ni son copia de ninguna música extrajera».Spinetta explicaba que la inspiración del grupo «es algo totalmente natural. No nos sentamos a decir qué cosa debemos hacer para lograr algo. Fue y es una expresión natural de un tipo que vive en un lugar determinado y que trata de conectarse con un montón de elementos que le parecen que son buenos para su vida y nada más. Básicamente surge del desacuerdo con las formas convencionales de vida».«Lo que alentó la raíz de nuestra música está basado en que el producto musical nunca es paralelo a la intención utilitaria, sino que se crea la obra por la obra en sí y luego si a esa obra se la puede hacer trascender y que participe como elemento de consumo masivo, tanto mejor», afirmaba. «Pero originalmente la obra no está subvencionada por una intención utilitarista, que es lo que caracteriza a todo el movimiento de esta cultura que no se basa en las reacciones perimidas a los mismos fenómenos de la sociedad y de la vida en general».A pesar de las opiniones de sus integrantes, Almendra no tardó en volver a separarse poco después de aquel concierto en Necochea.Recién volvieron a tocar juntos 28 años después, durante un recital en el que Spinetta reunió a todas sus bandas en un espectáculo que duró más de cinco horas.A pesar de su fugaz paso por nuestra ciudad, el recital de una de las bandas musicales más recordadas en el Piso de los Deportes aún es recordado. Y los temas «Muchacha (ojos de papel)», «Ana no o duerme», «Rutas argentinas», «Plegaria para un niño dormido» y «Tema de Pototo» ya se han convertido en clásicos de la música nacional.///

Almendra elegía a Necochea en su gira de reencuentro

ArchivoEcos Diarios&nbsp;El primer servicio de colectivos que transitó por nuestra ciudad funcionó como complemento del tranvía eléctrico, en 1921.Eran dos autos-camiones con capacidad para 20 pasajeros, propiedad de J. P. Hansen.Partían desde avenida Alsina (hoy avenida 59), frente al hotel Amondarain, para finalizar el trayecto en la playa, y los boletos costaban 30 centavos.Los usuarios podían comprar abonos de 100 boletos, con una rebaja del 15 por ciento.Años más tarde, en 1930, la empresa de ómnibus de un vecino de apellido Teodori, unía la playa con el centro.Pero parece que ninguna empresa cumplió con las necesidades de la población hasta la aparición de la Compañía de Omnibus “Necochea-Quequén”, fundada por Alfredo Menghini.La rapidez, la seriedad, la comodidad y los precios módicos fijados, hicieron que la mencionada compañía conquistara inmediatamente el favor público y fuera mirada por todos con gran simpatía, según un artículo de Ecos Diarios de octubre de 1933.&nbsp;La Necochea-QuequénMenghini había iniciado su actividad en el transporte de pasajeros en la ciudad de Mar del Plata y en 1931 llegó a la ciudad. “Tuve la satisfacción de traer a Necochea un nuevo y necesario factor de progreso para la ciudad, Quequén y el Puerto”, señaló el empresario a Ecos Diarios.Durante un mes se trabajó en la reparación de los coches, limpieza y pintura, y el 15 de junio de 1931 comenzó a funcionar el servicio.“Los altos precios que regían, rodaron por tierra no bien salió a la calle el primero de nuestros coches. Y era de esperarlo: ¿Quién no viaja al Puerto por sólo veinte centavos?”, se preguntaba Menghini.En 1933, la empresa sumó a su flota coches con asientos “pullman” con capacidad para 21 pasajeros, como los que circulaban por las calles de Buenos Aires.Ese año, el joven empresario explicaba que “el Puente Colgante y los ómnibus han hecho de Necochea y Quequén una sola ciudad”.“A la hora llamada de las compras, numerosas señoras y señoritas viajan todos los días de Quequén a Necochea. Los sábados a la noche y los domingos durante todo el día, es cuando más personas se trasladan de Quequén a esta ciudad”, señalaba en una entrevista por el aniversario de la ciudad.El movimiento de pasajeros era más intenso a las 6 de la mañana, a las 11 y a las 17, cuando se registraba el mayor tránsito de obreros hacia sus lugares de trabajo o de regreso a su hogar.La empresa contaba con cinco coches y ni el mal tiempo ni las dificultades propias de la vialidad deficiente en algunos trechos de la línea, podían entorpecer el servicio, que se caracterizaba por su regularidad.Durante el verano, se ampliaba el recorrido hasta la playa de Quequén y el paraje denominado “La Pileta”.&nbsp;&nbsp;Colectivo amarilloPero, cuando la ciudad comenzó a crecer, otras compañías comenzaron a recorrer las calles de la ciudad. Apareció así “el colectivo amarillo”, en el que viajaban ocho personas, pero realizaba viajes veloces entre la playa y el centro de la ciudad.Mientras que entre 1940 y 1968 también funcionó la empresa “El Colgante”, cuyos colectivos blancos con trazos celestes iban hasta Quequén.La empresa contaba con cinco coches y ni el mal tiempo ni las dificultades propias de la vialidad deficiente en algunos trechos de la línea, podían entorpecer el servicio, que se caracterizaba por su regularidad.Durante el verano, se ampliaba el recorrido hasta la playa de Quequén y el paraje denominado “La Pileta”.

A más de cien años del primer servicio de colectivos

En 1950, año del Libertador San Martín, algunos vecinos se propusieron construir un monumento al prócer. El 29 de mayo de ese año, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que autorizaba el emplazamiento de una estatua en la rotonda de avenida 59, Diagonal y calle 38.Para entonces ya se había comenzado a realizar una colecta pública cuyos fondos eran depositados en una cuenta especial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Necochea, a nombre de la Comisión Pro Monumento al General San Martín.A esa colecta popular se sumaron fondos obtenidos en espectáculos cinematográficos, actos culturales y sociales, concursos deportivos y contribuciones del comercio, la industria y los vecinos.Frente a la tienda Aduriz, que se encontraba en la esquina de 59 y 62, se instaló un termómetro gigante que iba registrando el incremento de los fondos.Pero pasaron los años y no se recaudaron los fondos necesarios. El 29 de junio de 1959, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que destinaba los 85.171,15 pesos recolectados hasta el momento a la realización de la estatua del prócer.Se encomendó la tarea al escultor Franco Fúrfaro, de acuerdo a la aprobación del proyecto por parte del Instituto Nacional Sanmartiniano.Al mismo tiempo, la ordenanza mencionada autorizaba disponer de otros 35.000 pesos del presupuesto comunal para completar la suma de 120.000 pesos que costaría la obra.El 30 de julio de ese año se firmó el contrato entre la Municipalidad y el escultor Franco Fúrfaro para la ejecución de la estatua. Cinco meses más tarde la estatua se encontraba en nuestra ciudad.Sin embargo, debieron pasaron otros tres años para que se instalara en el monumento el cóndor de bronce que simbolizaba el cruce de la Cordillera de los Andes y también el final de la obra anhelada durante años por los necochenses.&nbsp;&nbsp;¿Quién era Fúrfaro?Aunque en la actualidad muy pocos recuerdan su nombre, Franco Fúrfaro fue uno de los artistas que más ha marcado la geografía necochense. Sus obras se encuentran en lugares estratégicos de la ciudad: la intersección de Diagonal San Martín y avenida 59, la esquina de 58 y 61 y la de 59 y 46.Las esculturas de Franco Fúrfaro son parte del paisaje necochense. El general San Martín que mira hacia la Villa balnearia desde el monumento de Diagonal y 59 es creación de este artista. También el Irigoyen de 46 y 59 y el busto de Murga.El escultor también colaboró en la realización del busto al General Necochea que se encuentra en el ex Colegio Industrial.Fúrfaro había nacido en Calabria, Italia, el 7 de noviembre de 1901. Llegó a nuestro país en 1927 y vivió en La Plata hasta 1969, cuando se mudó a City Bell.Fue uno de los socios fundadores de la Peña de Bellas Artes de esa ciudad y su trabajo fue distinguido con premios en distintas exposiciones de pintura y escultura.Uno de los temas escultóricos preferidos de Fúrfaro fue la madre. Realizó una escultura de grandes dimensiones sobre este tema en el Club Atlético City Bell.También realizó otros monumentos a la madre en la plaza central de Villa Elisa, en Los Hornos y en Berisso.Entre los grandes monumentos hay dos inspirados en la figura del General San Martín, uno en Magdalena y el otro en nuestra ciudad.En el Museo de Ciencias Naturales de La Plata también se encuentra una cabeza de indio toba y en la Iglesia San Ponciano de la capital provincial, una imagen de la Virgen María. En City Bell también realizó un busto de Manuel Belgrano, que años después fue destruido.Durante años, Fúrfaro también trabajó como artista en el Museo Policial de La Plata.&nbsp;&nbsp;Amigo de NecocheaEl artista había iniciado su relación con Necochea en 1937, cuando actuó como jurado del primer Salón de Arte realizado en el Royal Hotel.Además del monumento al General San Martín y el busto a Irigoyen, también es autor del Discóbolo, que hizo erigir el Club Rivadavia en el cementerio local en homenaje a los deportistas desaparecidos.&nbsp; El busto a Angel Murga también es de su creación.Además, donó 43 obras de arte a la Municipalidad. “Antes de donarlas a otras comunas, prefiero Necochea”, manifestó Fúrfaro en febrero de 1970, en una de sus visitas. El escultor sugería que las obras donadas podían utilizarse para la fundación de un Museo Municipal como los que existían en otras ciudades turísticas.El 23 de septiembre de 1980, Ecos Diarios publicó en su página de sociales una nota cuyo título sintetizaba el sentir de los necochenses que habían conocido al artista: “Se fue un amigo de nuestra ciudad”.“En su residencia de la ciudad de City Bell, cercana a La Plata, ha fallecido un notable representante de la escultura ítalo argentina y gran amigo de los necochenses”, indicaba la nota necrológica. “Fúrfaro amaba esta ciudad con entrañable cariño”, añadía. Unos meses antes el artista había realizado una exposición en el Hotel Marino.

El monumento que le dio un nuevo perfil a la ciudad

Por Juan José FloresRedacción&nbsp;Uno de los árboles plantados en la Plaza Dardo Rocha es uno de los pocos vestigios que quedan alrededor del mundo de la vieja Guernica, la ciudad sagrada de los vascos, destruida por un bombardeo de la aviación alemana el 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil española.En Guernica vivían unas 3.700 personas, a las que se sumaban un gran número de soldados que se retiraban para preparar la defensa de Bilbao, refugiados que huían del avance nacionalista y gente de la región que ese día había acudido al mercado de la localidad, en el que se podían adquirir todo tipo de productos.La ciudad no tenía en ese momento defensa antiaérea, aunque sí contaba con tres fábricas de armas, una de ellas de bombas de aviación.Aquel lunes de abril, a las 16.30, la Legión Condor, al mando del teniente coronel Wolfram von Richthofen, atacó Guernica con cuarenta y dos aviones Heinkel He 111, Dornier, Junkers y Messerschmitt.&nbsp;Los vascos en NecocheaLa presencia del retoño del Arbol de Guernica en nuestra ciudad es todo un símbolo de la importancia que ha tenido la colectividad vasca en el desarrollo de Necochea.Ya en 1913 se fundó aquí la Sociedad de Beneficencia y Socorros Mutuos Euzkadi, cuya presidencia ejerció Tomás Bilbao Elorriaga. Sin embargo, su existencia fue efímera.Pese a la desaparición que los nucleaba, los vascos se reunían todos los años para la festividad de San Ignacio y realizaban reuniones en el desaparecido Hotel España, de Zubillaga y Zubigaray.Con posteridad, se creó la Sociedad Cultural San Ignacio de Loyola, la que dio lugar a la formación de lo que hoy conocemos como Centro Vasco Euzko Etxea, creado el 15 de abril de 1945.La primera comisión fue presidida por Cleto Garate; vicepresidente, Juan Bilbao; prosecretario, Francisco Zubillaga Iturralde; pro, Alfredo C. Bilbao; tesorero, Luis C. Muguerza; pro, Pedro Zabala Beitía; vocales, Pedro Arozarena, Ignacio Larraza (h), Leoncio Iriberri y Gregorio Zubillaga. Todos estos nombres indiscutiblemente ligados al crecimiento y desarrollo de la ciudad.El 31 de julio de 1944, siete años después del bombardeo genocida, la colectividad vasca de Necochea plantó en la Plaza Dardo Rocha un retoño del Arbol de Guernica.&nbsp;La destrucción de GuernicaAunque posteriormente se dijo que el objetivo de la operación de la aviación alemana sobre Guernica era la voladura de un puente, el hecho real es que tanto el puente como una fábrica de armas, situada en las afueras de la población, resultaron intactos.Sin embargo, el ataque fue devastador, los bombarderos lanzaron una gran cantidad de bombas de 550 libras, y más de 3.000 proyectiles incendiarios de aluminio de 2 libras sobre el casco urbano de la ciudad.Los cazas, entretanto, disparaban en vuelo rasante a la población y a las tropas en retirada que huían del lugar. Los bombardeos venían en oleadas, y la destrucción fue tan grande que al cabo de dos horas los pilotos bombardeaban cegados por el humo que surgía de la ciudad.El ataque finalizó a las 19.30, pero el incendio no se apagó hasta el día siguiente.Franco negó siempre su responsabilidad por el ataque a Guernica. "No fue bombardeada por mis fuerzas aéreas. Fue incendiada con gasolina por los propios vascos", según un comunicado de prensa del Cuartel General de Franco.También el gobierno alemán, que apoyó a Franco con la Legión Cóndor, un escuadrón formado por la élite de la aviación alemana, que actuó sobre toda España durante la Guerra Civil, negó su vinculación con el hecho.Adolf Hitler ordenó al embajador en Inglaterra, Joachim von Ribbentrop: "No debe ser admitida, en ninguna circunstancia, una investigación internacional acerca de Guernica".&nbsp;Una atroz “experiencia”Sin embargo, años después, en los juicios de Nuremberg, el mariscal de la Luftwaffe, Hermann Goering declaró: "La guerra civil española dio una oportunidad de poner a prueba a mi joven fuerza aérea, así como para que mis hombres adquirieran experiencia".Nunca ha llegado a haber cifras oficiales de víctimas, pero dada la magnitud del ataque, se estima que hubo al menos 1.500 muertos. Mientras que para algunas fuentes la cifra sería de 120, por no poder probarse el resto, y para otras de 10.000.Tres cuartas partes de los edificios de la ciudad fueron totalmente destruidos por el incendio que no se intentó apagar hasta el día siguiente, y el resto muy afectados.Sólo se salvaron la Casa de Juntas de Guernica (histórico lugar de reunión de las asambleas que regían Vizcaya y sede de su archivo histórico) y el Arbol de Guernica, símbolo ancestral del pueblo vasco, donde se celebraban las Juntas Generales del señorío de Vizcaya y ante los cuales los reyes y señores juraban sus fueros.También quedó intacto el puente de Rentería, el supuesto objetivo del ataque aéreo a Guernica.La ciudad fue reconstruida y en la actualidad tiene una población de 15.571 habitantes. Pero el Mercado antiguo, el rontón, los ventanales de madera, la iglesia de San Juan, el espíritu de la ciudad construida con el amor y el sabor de los años, había muerto bajo las bombas.Alrededor del mundo y también en nuestra ciudad, los retoños del Arbol de Guernica, son un símbolo de que el espíritu vasco no pudo ser destruido.El retoño plantado en nuestra ciudad es uno de los sobrevivientes del original, ya que el 20 de abril de 2004 las autoridades de Vizcaya anunciaron la muerte del centenario roble debido a la acción de los parásitos y las altas temperaturas.

Las raíces de la unión de dos ciudades

JUAN JOSE FLORESRedacción&nbsp;En 1911 se habilitó en el puerto local el primer puente que unió nuestra ciudad con Quequén. Se denominó Puente de Servicio y sólo estaba abierto para peatones. Fue construido por la compañía francesa Societé Gran Travaux, de Marsella.Fue el primero de cinco puentes que unieron las márgenes del Quequén entre 1911 y 1980, cuando la inundación derribó al Puente Ezcurra.Si bien el primer puente que unió las márgenes del río fue el de las Cascadas, que se mantuvo operativo entre 1878 y 1915, el Puente de Servicio inaugurado en 1911 fue el primero construido entre ambas localidades.Aunque en aquella época la zona portuaria local se encontraba más despoblada que la margen de Quequén.Ese puente peatonal funcionó hasta 1916, cuando se inauguró el segundo puente de servicio, construido por la misma empresa francesa, pero esta vez dedicado al paso de ferrocarriles.Pero fue en 1924, cuando se construyó el primer puente vehicular en el puerto. Aunque ya en 1934 Ecos Diarios publicó un artículo en su portada anunciaba su desaparición, la estructura permaneció hasta 1969, cuando fue desarmado.Finalmente, en 1970, se comenzó con la construcción del Puente Ezcurra, sobre las bases de otro puente portuario, el del ferrocarril, que había sido habilitado en 1946.&nbsp;En Las CascadasUna investigación realizada por el historiador y ex director del Museo Regional, arquitecto Jorge Freitas, da cuenta de la existencia de dos estructuras anteriores al primer Puente de Servicio de Puerto Quequén.El primero fue el Puente de las Cascadas,&nbsp; que permaneció habilitado entre 1878 y 1915, y el segundo fue el del Ferrocarril, que se inauguró en 1894 y también cayó con la inundación de 1980.Pero las autoridades municipales anhelaban la construcción de un puente que facilitara la comunicación de Necochea y Quequén, objetivo que no cumplían ninguno de los dos existentes.El único medio de comunicación en esa época eran las balsas, pero el tránsito crecía y este servicio no permitía cumplir con las necesidades de los vecinos.“Quequén crecía y Necochea también, ambas necesitarán conectarse ante un tránsito cada vez más intenso entre ellas y con el resto del país”, explicó Freitas en su libro “Historia Dibujada de mi Pueblo”.“Fue entonces aprobado un proyecto presentado por el senador Carranza Mármol para la construcción de un puente inmediato a la balsa”, agregó Fleitas.Fue así que la empresa Bustos Morón y Zarzewski comenzaron&nbsp; en 1911 la construcción del puente entre lo que hoy sería la bajada de la calle 562 de Quequén y la 38 de Necochea. Aún se pueden ver las bases del puente.Sin embargo, en febrero de 1915 se produjo una crecida que dio por tierra con el proyecto, ya que se comprobó que existían problemas con el suelo y también la ubicación del puente.Contemporáneo a aquel puente, fue el primer Puente de Servicio del Puerto, que se habilitó en 1911, a la altura de la calle 536.Era un puente peatonal, una endeble estructura que sólo se mantuvo hasta 1916, cuando se construyó el segundo puente.El objetivo de este segundo puente era permitir el transporte de las grandes piedras para la Escollera Sur. Por tal motivo se necesitaba una nueva estructura que soportara el paso del ferrocarril y que además no obstaculizara la navegación por el río.Así, la trocha inglesa y francesa del Ferrocarril se unieron en la zona de los elevadores formando una horqueta, uno de sus brazos hacia el lado Quequén y otra hacia Necochea.El plan era que la trocha del tren llegara hasta la Grúa Titán, que construía en aquella época la escollera.Lo que caracterizaba al segundo Puente de Servicio era su movilidad, ya que giraba y permitía la navegación de barcos río arriba.Sin embargo, años más tarde el puente dejó de ser útil, ya que la obra de la escollera se había finalizado. Por tal motivo, la estructura se desarmó y se utilizó para la construcción del primer puente vehicular.&nbsp;Con una fiesta…En su edición del domingo 20 de enero de 1924, Ecos Diarios anunciaba la inauguración del nuevo Puente del Puerto. “El acto será sencillo, no habrá ceremonia oficial, sino una fiesta popular”, informaba el diario.Al mediodía, la Inspección de Puerto ofreció un almuerzo para los obreros y, por la tarde, se presentó la Banda Municipal.Según la crónica publicada al día siguiente, el puente fue embanderado y “el lugar fue visitado durante todo el día por numeroso público, siendo muchísimos los vehículos que pasaron sobre el puente, que quedó así inaugurado”.Una carta enviada por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear felicitaba a los necochenses por la puesta en funcionamiento del puente: “Con la profundización dada al canal de entrada ponen al puerto en condiciones de servir eficazmente a los grandes intereses de esta rica región”.Durante 20 años los vecinos habían reclamado la construcción de este puente, que facilitó a necochenses y quequenenses el cruce del río, cuatro años antes de que fuera habilitado al tránsito el Puente Colgante.En 1969 el Puente del Puerto fue desarmado, aunque parte de su estructura permaneció durante años en ambas orillas.En 1970 el tránsito vehicular en la zona portuaria se derivó al puente Ignacio Ezcurra, que se construyó sobre la estructura de otro puente ferroviario que unió ambas orillas en la zona portuaria y que funcionó de 1946 y 1969.///

Cinco puentes de la ciudad

JUAN JOSE FLORESRedacción&nbsp;El 4 de octubre de 1870 es, para muchos, una fecha emblemática en la historia de la región: el día en que, según la tradición, se realizó el primer embarque de trigo desde las costas de Quequén. Aunque los detalles del suceso son escasos —no se conoce con certeza el origen del cereal, ni el nombre del pailebot que lo transportó, ni quién actuó como agente comercial—, el hecho ha adquirido un carácter fundacional gracias al trabajo de uno de los principales referentes de la historiografía regional: el sacerdote José María Suárez García.Autor de la monumental Historia del Partido de Lobería, publicada en dos tomos en 1949, el padre Suárez García no sólo ejerció su ministerio religioso en la región, sino que se convirtió en un cronista minucioso de sus transformaciones.&nbsp;Fue él quien, al reproducir una carta enviada por Pedro Flores —entonces juez de paz del Partido de Lobería— al gobierno provincial, dejó registrada una breve pero significativa mención: “el puerto de Quequén está habilitado”.Esa simple línea, que aparece en la página 473 de su obra, ha servido para que el 4 de octubre se fije en la memoria colectiva como el inicio formal de la actividad portuaria en Quequén. Sin embargo, un análisis más detenido sugiere que dicha fecha no refleja con precisión el embarque, sino más bien la instancia administrativa mediante la cual se notificó su realización. En otras palabras, lo que se conmemora no sería tanto el hecho en sí, sino su oficialización ante el “Superior Gobierno” de la Provincia.Este tipo de confusión no es inusual en la construcción de efemérides. Como ocurre en otras regiones, muchas veces la historia se escribe desde lo simbólico, más que desde la rigurosidad documental. Y este caso no es la excepción. Incluso, con el correr del tiempo, algunos investigadores pusieron en duda la veracidad de aquel primer embarque.Uno de los más críticos fue el historiador marplatense Roberto Cova, quien hacia 1960 recorrió las márgenes del Quequén y sostuvo que no existía evidencia de un muelle operativo en 1870. En su libro Pedro Luro. Un pionero de la Pampa (1983), Cova argumentó que los verdaderos impulsores del puerto —como Pedro Luro y Ezequiel Gil— recién comenzaron su actividad en la zona en la década de 1880. Para él, los restos que algunos identificaban como vestigios del antiguo muelle no eran otra cosa que los de una balsa utilizada para cruzar el río.Entonces, ¿es correcto conmemorar el 4 de octubre de 1870 como el inicio de la historia portuaria regional? La respuesta, como muchas veces sucede en el campo de la historia, no es unívoca. Las efemérides, más que certidumbres absolutas, suelen ser consensos sociales. Representan hitos simbólicos que ayudan a construir una identidad común. Su importancia reside más en su valor como punto de encuentro entre generaciones que en su precisión documental.En este marco, la figura del padre José María Suárez García cobra una relevancia especial. Su aporte como historiador regional permitió fijar un relato que, con el tiempo, se convirtió en parte del ADN de quequenenses y necochenses.&nbsp;No fue el único que escribió sobre el pasado regional —otros nombres como Egisto Ratti también contribuyeron a esa tarea—, pero su mirada tuvo la particularidad de combinar vocación pastoral con compromiso por la memoria histórica.Como toda construcción historiográfica, su visión dejó fuera otros hechos igualmente significativos: el pedido del gobernador Rosas en 1836 para estudiar la factibilidad de un puerto en el Quequén Grande, las observaciones de Benito Machado en 1854 sobre el potencial portuario de la región, o la solicitud presentada por Martínez de Hoz en 1863 para levantar un muelle. Todos ellos podrían haber sido considerados puntos de partida, pero fue la cita de Suárez García la que terminó imponiéndose como referencia.Hoy, a más de 150 años de aquel supuesto embarque, Puerto Quequén es una de las terminales marítimas más importantes del país. Su crecimiento es el resultado del esfuerzo colectivo de generaciones de productores, trabajadores, técnicos y funcionarios. La historia de su origen, más allá de fechas exactas, sigue siendo motivo de reflexión y orgullo. Y la figura del sacerdote-historiador que la registró permanece, como el propio puerto, firme en la memoria local.

El primer embarque desde Quequén

JUAN JOSE FLORESRedacción&nbsp;El sábado 4 de mayo de 1974 se estrenó en Necochea una película que daría origen a una serie de filmes icónicos del cine nacional: la de los Superagentes.Ese día, varias estrellas del espectáculo reconocidas en todo el país llegar a la ciudad para asistir a la premiere de la película “La gran aventura”.Graciela Alfano, Julio de Grazia, Roberto Escalada, Gilda Lousek, Susana Fontana, Lucho Avilés, Inés Moreno, Iván Grondona, Tristán Díaz Ocampo y Juan Barbieri participaron del estreno exclusivo de la película dirigida por Emilio Vieyra.La premiere se realizó en el Cine Ocean ante gran cantidad de público.El evento se produjo a partir de las gestiones realizadas por la Junta Vecinal Playas de Necochea, que tenía entre sus miembros al actor Ricardo Bauleo.Bauleo, que era uno de los protagonistas de la película de Vieyra, había realizado las dos temporadas anteriores en el Teatro 83 de la Villa Díaz Vélez y logrado un vinculo especial con los necochenses.&nbsp;El origen de un íconoAunque no pertenece a la serie de Los Superagentes, “La gran aventura” fue el antecedente, ya que tenía como protagonistas a tres agentes interpretados por Victor Bo, Ricardo Bauleo y Julio De Grazia.&nbsp;En esa producción de 1974 los agentes se llamaban Apolo, Hércules y Centauro. Luego, ya con el nombre de Superagentes, se llamarían Tiburón, Delfín y Mojarrita.Si bien “La gran aventura” no tuvo escenas filmadas en Necochea, sí existían vínculos que ligaban a Vieyra y los actores con la ciudad.&nbsp;Los paisajes necochenses fueron escenario a varias producciones cinematográficas. Vieyra ya había filmado aquí algunas escenas de “Gitano”, con Sandro y “Los mochileros”, con Víctor Bo, Bauleo y Susana Giménez.&nbsp;Sabor necochenseGran parte del mérito de que Vieyra filmara en Necochea la tuvo Roberto Fernández, quien a los 19 años se había hecho cargo del Cine Gran Sud, que había construido su padre Dositeo Fernández junto a Ramón Boga y el ingeniero Justino Tersoglio.Dotado del mismo espíritu progresista que su padre, “Tito” Fernández encaró la construcción de otra moderna sala en la Villa balnearia: el Cine Gran Ocean.Esta sala fue inaugurada el 8 de enero de 1957.Poco después, se sumaba a la sociedad Juan José Valdettaro y el grupo expandía su operatoria, al adquirir la explotación de las salas que hasta ese momento estaban a cargo de la empresa de Alfredo Sanz: el Cine Teatro París, el Atlantic y el Gran Playa (inaugurado en 1958).La empresa “Fernández Boga S.A”, a la que también se sumó Ramón Boga hijo, llegó a explotar salas en Tandil y Bahía Blanca, y amplió sus actividades comerciales con la distribución de películas nacionales y extranjeras en la zona sur de la Argentina.Pronto también contrataron la sala del Auditórium Casino y las de la Galería de los Teatros, el Piso de Deportes del Club Rivadavia, el Teatro Plaza y otros recintos aptos para ofrecer espectáculos.El prestigio de la firma ante los sellos productores, permitió que dos películas se filmaran en Necochea en el verano de 1969-1970: “Los Mochileros”, que significó el debut cinematográfico de Susana Giménez, y “Gitano”, con Sandro y Soledad Silveyra.El 11 de diciembre de 1969, en la casa de Tito Fernández, en la calle 6 Nº 4252, Sandro recibió a la prensa y comentó que se sentía cómo durante la filmación, porque el realizador Emilio Vieyra le permitía actuar como él quería. “Lo ultimo que debemos perder es la humanidad, para lo cual no podemos colocarnos espalda con espalda”, dijo Roberto Sánchez en la entrevista.Antes del final del verano de 1970, Vieyra regresó para filmar en nuestras playas la ya legendaria “Los Mochileros”, con Susana Giménez, Ricardo Bauleo, Víctor Bo, Soledad Silveyra y Linda Peretz, entre otros.

Una alfombra roja en la 83

JUAN JOSE FLORESRedacción&nbsp;En agosto de este año se cumplirá un aniversario muy especial para la comunidad educativa de Necochea: 60 años desde que se abrió por primera vez el registro de inscripciones del actual Jardín de Infantes Nº 903, conocido en sus orígenes como Jardín Nº 3 de la villa balnearia.Aquel 28 de agosto de 1965 marcó el comienzo de un largo camino institucional.&nbsp;Apenas dos días después, el establecimiento comenzaba a funcionar oficialmente con una matrícula de 48 alumnos —25 varones y 23 niñas—, en el mismo edificio que hoy ocupa sobre calle 71 al 291.La apertura fue un hito para el barrio y para el desarrollo del nivel inicial en la ciudad. Sin embargo, la alegría duró poco: apenas un mes más tarde, la actividad se paralizó de forma abrupta.&nbsp;El motivo fue administrativo, pero tuvo consecuencias concretas para las familias: el inmueble era alquilado y el convenio de locación con el Ministerio de Educación provincial no se había concretado, lo que obligó al cierre temporario del jardín.&nbsp;Muchos niñosA pesar de los contratiempos, las gestiones continuaron y en septiembre de 1967 el jardín pudo reabrir sus puertas. Poco después se constituyó la comisión cooperadora, que sería reconocida oficialmente en 1972.&nbsp;La inauguración formal llegó el 31 de junio de 1968, en un acto que presidió María Elvira Arau de Moreno Kierman, por entonces titular de la Dirección de Enseñanza Preescolar de la provincia.Desde sus primeros años, el establecimiento enfrentó un desafío central: la demanda siempre superó a la capacidad. Ya en 1975, la directora Aurora F. de Güetti detallaba que funcionaban dos turnos, con 180 niños inscriptos y 84 que no habían podido ingresar por falta de espacio.&nbsp;“Tenemos solamente tres salas”, explicaba en una entrevista a Ecos Diarios, y agregaba: “Las salas son reducidas, los muebles deben trasladarse a los pasillos y muchos niños no tienen suficiente lugar para moverse libremente”.&nbsp;Una historia de mudanzasEn sus primeros años de vida institucional, el Jardín funcionó en distintas sedes alquiladas, muchas veces adaptando hoteles para su uso educativo. En sus inicios lo hizo en el Hotel Paradise, ubicado en calle 71 Nº 185 casi 6, propiedad de la señora Ester Barale de Pacheco.A partir de 1982, la institución se trasladó a otro inmueble, esta vez en calle 4 Nº 3773 entre 75 y 77. El lugar también era un hotel, alquilado a su propietario Julio Vázquez.Cinco años más tarde, en 1987, el jardín cambió nuevamente de domicilio, instalándose en calle 85 Nº 722, casi avenida 10. Allí funcionó en un edificio que pertenecía a Arturo Mehl, también originalmente destinado al rubro hotelero.Fueron muchos los esfuerzos realizados por directivos, docentes y familias para lograr finalmente un edificio propio. La comunidad educativa no solo sostuvo la matrícula y la calidad pedagógica a pesar de las mudanzas, sino que además participó activamente en la construcción simbólica y material del jardín.&nbsp;Raíces propiasEl entusiasmo era tal que en más de una ocasión, padres, alumnos y docentes visitaban los terrenos ya adquiridos para comenzar con la forestación del lugar. Una tarea compleja debido a las características del suelo, predominantemente arenoso y arcilloso.El predio donde se levanta hoy el edificio definitivo cuenta con un perímetro de 2.500 metros cuadrados. En un principio se construyeron 680 metros, ya que el diseño original contemplaba el funcionamiento de una escuela primaria con comedor.Desde hace unos años, el Jardín de Infantes Nº 903 de Necochea lleva el nombre de "Profesor Enrique Balech" en honor al destacado biólogo argentino nacido en La Pampa en 1912 y fallecido en Necochea en 2007.

El sueño del jardín de infantes para el barrio

JUAN JOSE FLORESRedacción&nbsp;Después de una semana de frío polar, con aguanieve incluida, y a pesar del gusto de los necochenses por el sol y la playa, se debe recordar que históricamente julio siempre ha sido el mes más frío del año en la ciudad.El viernes 12 de julio de 1991, a las 5.30 de la mañana, cuando la temperatura mínima llegó a -2.7º, se registró una sensación térmica de -5,5°. Se cree que puede haber sido la sensación térmica más baja desde que se tiene registro.Aunque, el día más frío de las últimas décadas parece haber sido el 11 de septiembre de 1998, cuando la mínima cayó hasta los 10 grados bajo cero. Ese año el invierno pareció extenderse hasta avanzada la primavera.Pese a ello, los archivos muestran que en julio se registraron aquí algunas de las nevadas más memorables de las que se tienen registro.&nbsp;Fue precisamente el 9 de julio de 1945 cuando los necochenses se despertaron con el espectáculo de la nieve. La nevada comenzó en las primeras horas del día y continuó hasta bien entrada la mañana.El vecindario, maravillado, salió a las calles para armar muñecos de nieve y se produjeron batallas de bolas de nieve.La capa de nieve, según registros de la época, alcanzó una altura de diez centímetros, con una temperatura mínima de 2 grados bajo cero.Diez años después, el 7 de julio de 1955, nevó copiosamente toda la madrugada y la ciudad despertó cubierta por un manto blanco.En la plaza Dardo Rocha y en otros puntos se observó que la nieve alcanzó una altura de entre 3 y 4 centímetros, mientras que la temperatura mínima de la jornada fue de 1 grado bajo cero.Aunque una de las más intensas nevadas de las que se tenga registro ocurrió en junio. Fue en 1967, en lo que quedó en la memoria como el domingo blanco.Alrededor de las 6 de la mañana comenzó una fina granizada que pronto se convirtió en tenues copos de nieve, hasta que a las 9 se transformó en una ya intensa nevada que, luego de una breve interrupción, se repitió a las 10.Esto ocurrió el domingo 11 de junio de 1967 y la nieve lo cubrió todo. Las plazas, las calles, el Parque, la Villa Díaz Vélez, el puerto, la vieja grúa Titán.Los niños protagonizaron aquel día verdaderas “batallas campales” de bolas de nieve. Además, los muñecos de nieve se multiplicaron en las veredas y en los patios de las casas.&nbsp;Y después, agosto…De las nevadas más recordadas la de 1991 tal vez fue la más intensa, al igual que la ya mencionada de 1945. Sin embargo, en agosto de 1984 se produjo una que cubrió gran parte de la ciudad y dejó los médanos cubiertos de blanco.Pero, entre la noche del 31 de julio y las primeras horas de la madrugada del 1º de agosto de 1991, Necochea vivió una de sus experiencias más memorables. Grandes y chicos recibieron con alegría la nieve que se precipitó, olvidándose los 11 grados bajo cero de sensación térmica que marcaba el termómetro.Pese al intenso frío, niños y adultos jugaron en la plaza Dardo Rocha, en la rotonda de la avenida 2 y Pinolandia, en 59 y Diagonal San Martín y en cualquier lugar donde se pudiera armar un muñeco de nieve.También es recordado, no por su intensidad, porque no pasó de aguanieve, sino por el momento en que se produjo, el fenómeno que se produjo el jueves 3 de agosto de 1995. Ese día se festejó por primera vez el aniversario de la fundación de Quequén en la Plaza de los Niños. Se recordaban los 141 años del día en que un grupo de vecinos de Lobería habían solicitado la creación del pueblo en la desembocadura del río.Pero el intenso frío y la caída de aguanieve primero y algunos copos de nieve, le dieron un marco especial a aquel acto en el que se homenajeó a los primeros pobladores de Quequén.&nbsp;El mes de las tormentasY si julio es el mes de los fríos extremos, seguido por un agosto que no le afloja, hay otro mes que podría ser considerado el de las tormentas: abril.&nbsp;Precisamente a fines de abril de 1980 se produjo la más grande inundación de la que se tenga registro. Tras ocho días de lluvia en el centro y este de la provincia, el aguas de varios distritos desembocaron en el Río Quequén y se produjo una crecida que arrastró primero animales, alambrados y árboles del interior del distrito y luego destruyó todo a su paso en las riberas de Necochea y Quequén. Hubo muertos, destrozos y pérdidas millonarias.En otro abril, en 1984, fuertes vientos del sector Sur, con ráfagas de hasta más de 100 kilómetros por hora provocaron destrozos en distintos puntos de la ciudad.El 17 de abril de 1990 otro tornado&nbsp; provocó la voladura de techos, innumerables cortes en el servicio eléctrico y telefónicos y caída de árboles y carteles.Veinte personas debieron ser evacuadas, tras soportar los embates del viento que llegó a soplar hasta 200 kilómetros por hora.El martes 13 de abril de 1993 un niño perdió la vida durante un tornado que sembró destrucción. Aquella noche, los vientos huracanados alcanzaron una marca de 250 kilómetros por hora.Además de la muerte de un niño que quedó sepultado por los escombros cuando se derrumbó la humilde casa en la que vivía, hubo 15 heridos graves y 225 evacuados, además de innumerables voladuras de techos, árboles y postes de luz caídos, el encallamiento de un pesquero en la zona portuaria, paredones derrumbados y la red de energía eléctrica resultó sumamente dañada.

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